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  科學合理的學習空調安裝知識,三分買七分裝的重要性
 

空調安裝幾乎是裝修中必不可少的一個環節,但一些人家中的空調卻是費電又不降溫,除了空調本身的原因,很多時候往往是其安裝不當導致

當然,也要特別強調,科普安裝知識,不是制造恐慌,是當大家更好的了解,出現錯誤的時候能夠給予糾正

如果你的空調已經安裝完成并且沒有啥毛病,就請不要胡思亂想了。恕

收費標準

除了0元裝以外的空調廠家只包基礎安裝費用,不需要打眼,沒有高空作業,沒有使用除了包裝箱以外的產品,這些都在基礎安裝費內。

打孔費:用于墻體開孔走管,通常在50-100元,F在都是無塵打孔,除了壁布需要提前打孔,其他都不需要提前打,很多提前孔打的都高。

外機支架:通常1.5p以內30-50元,2-3p50-80元。自己想買質量好的,打三菱電機,自己去維修站買一副原裝架子適用于2p以內40-50元,質量非常好,任何空調可用。

銅管加長:國產掛機自帶3米,富士通3.5米,松下3.8米,大金三菱電機4米。掛機2p內每加長一米約80-100元,柜機每加長一米加120元,含加長電線保溫層扎帶費用。其中三菱電機要求不可焊接,需要整段更換。電線最好也不要焊接,接頭處時間久了漏電風險高,現在很多品牌也禁止加長信號線,必須整段更換。盡量能不加長就不加,加長超過3米(含原有超過6-7米)需要追加冷媒,超出6-7米部分每加長一米掛機加20g,柜機16氣管加30g,不同品牌有細微差異具體看說明書,加長越多空調性能就下降越明顯,最長不要超過15米,高低差不要超過5米。(0元安裝包6米)

高空作業費:四樓以收100元,四樓以下不收;樓頂吊繩掛板安裝200元。在這里強烈希望開放商都長點心,別整那空調籠子,根本放不進去,也沒法進去,簡直就是腦子進水的做法,這種籠子還嚴重影響換熱。這高空作業,看著都害怕。如果安裝人員不系安全繩絕對不能讓他出去,他出意外你也有責任。

2p以上空調超過10a的會需要購買漏電保護開關,部分空調自帶,價格100元,也可自行購買。松下三菱電機基本都自帶,自帶的都是桂器的,我看這天貓賣的更貴。

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除此之外,拆除防盜窗,特殊需要吊車安裝,這些都需要據實收費,0元安裝也不包。

安裝空調很辛苦,也有一定危險性,需要尊重安裝人員,但也需要遵循安裝基本規范,空調不同于其他電器,一旦安裝不良,比較難以恢復。

安裝前的準備

1)下雨,下雪不要安裝,大風天氣小心安裝。

2)打開空調說明書的安裝部分,自己首先閱讀一遍,做到心中有數。

3)安裝之前需要核對包裝箱上的型號與購機是否一致。

確定安裝位置

1)無論內外機,安裝便利維修方便室內外距離短。

2)無障礙物遮擋,最大限度發揮空調效果。

3)墻面堅實可靠。

4)外機盡量避開外界環境不良位置,比如我們這樓下天天燒烤。

安裝位置

空調的安裝要求,也基本是最小的安裝標準,在小于這個尺寸就會對維修和性能有影響

內機距離天花板不要小于15cm,否則影響進風,可能會造成進風噪音大,或者進氣不良受到影響

外機距離墻面也要超過10cm,也是考慮進氣問題。

內機安裝

確定出管方向

機器默認左側出,左側出管配管還要在減少約50cm,右側出約增加50cm。

背出管需要測量掛板和轉彎位置,在掛板右下方打孔,具體打孔位置需要測量,例如圖中打孔位置就在掛板右側,距離掛板側面9cm,距離掛板底部5cm。

連接管線

連接銅管之前要檢查下喇叭口是否有變形卷邊等,如果是現場擴口,基本擴完 的口都有些臟,拿不掉毛的干凈的軟布擦一下,不要用嘴吹!其實擰緊力矩也有要求,不過沒人帶力矩扳手,你也沒法要求。

基本擴完口擦一下就都多少有些臟,這些也會影響密封。

要注意的是移機后或者二次使用銅管時,盡量重新擴口,否則泄露可能性hi增加,喇叭口在一次安裝后會進行拉伸,第二次安裝時已經很薄不能再拉伸,擰納子的時候泄露和斷裂很容易發生。

看見有用鉗子擴口的直接拍照讓他從你家離開。

正確的做法是使用擴口器進行擴喇叭口,重新擴的喇叭口要與原廠喇叭口大小一樣,過大過小都是有害的,我就曾經因為擴口時沒有預留,導致擰緊時喇叭口爆裂,當時還離得很近噴了一臉制冷劑,后來都有心理陰影了

真的只有捅咕壞過才會有經驗。

加長管路焊接時,也需要使用漲口器,做成杯型口后插入在進行焊接,這里同樣不能用鉗子和喇叭口。

使用鉗子或者喇叭口鏈接位置不緊密系統工作時尤其是化霜時會讓銅管震動,時間久了很容易泄露,而且會導致冷媒流通發生摩擦產生噪音傳入室內。

電線不能整根更換時,請按圖中方式進行分股纏繞在合起,接頭位置不要在同一平面,最好能夠焊接和熱縮管保護。

如果采用背出管,但是排水管在對側,包扎時就要注意避免排水管折角過大。

包扎時要遵循上圖的次序,水管在最下方,并且包扎時不要扭曲旋轉,要始終保持排水管在最下方。

包扎時第二圈壓住第一圈的三分之一,不能過緊,力度均勻,要繃而不緊,包扎后為包扎前95%粗細

安裝掛板

注意預留尺寸,同時必須保證掛板完全水平,掛板最少5顆釘,左側2個,右側三個。

穿墻時要特別注意兩點,1內機不要放倒或者前后傾斜出墻,否則掛裝時扭曲銅管可能會在轉彎處癟,甚至斷裂,之前這個就出現這個情況,換機之后就一堆人來整

2穿墻時不要拿掉銅管另一側蓋帽,防止進灰。

室外機安裝

外機裝架必須保證水平,且外機要安裝在堅固的墻面上,有保溫層的膨脹螺絲要進行加長,同時右側架子稍高一點。因為外機右側重,放上去會輕微下沉。外機掛架最少四顆膨脹螺絲,安裝完成后保證外機水平。

外機如果不能水平則會影響壓縮機減震性能,傾斜過大會導致壓縮機碰撞固定柱發出明顯嗡嗡噪音。

室外機盡量安裝在支架的最外側,給后部至少留出10cm進風空間。同樣室外機截止閥堵帽不要提前打開。

將外機截止閥與銅管鏈接,先接粗管,后接細管。有條件的將內外機連接管固定在墻面,避免隨風搖動,我就遇到過,第一年不漏,第二年漏的,就是因為銅管晃動接頭變松。

抽真空

很多人都談抽真空色變,甚至放棄選購新冷媒空調,去購買老r22產品,我覺得大可不必。

抽真空是抽出室內機和配管的空氣,同時有一定的干燥作用,新冷媒是poe油對水分比較敏感。

如果抽真空不徹底,殘留空氣有可能發生以下情況。

1性能變差,在系統內占據空間,影響換熱效果,制冷制熱變差.

2尤其是制熱時,多余的空氣讓系統壓力升高,制熱時蒸發壓力升高減少從室外獲取的熱能,糾結哥買的帕蒂能制熱不良跟這個關系很大。

3空氣在系統內流動帶來異常噪音,壓力不穩定,這個異常噪音其實比較難界定。

只要注意以下幾個部分就可以了

認識抽真空用到的部件

就是真空泵和連接管壓力表,右側的是1升泵,左側是r32專用6升泵,當然他可能帶來其他形狀的泵。

只要是正規品牌的真空泵,大小只差在抽氣速率,但是說明書都有明確寫出抽真空時間。

左邊是常見的指針壓力表,右邊是數字壓力表。

檢查工具

在連接到空調外機前要確認真空泵管的膠圈頂針是否完好,沒有缺失,這一項比抽真空時間更重要!

破損或者沒有膠圈,是無法進行密封的,無論你抽多久還是會有殘留,讓安裝工人裝上新的膠圈,一般他們都會備一些的,這東西是易耗品,白色的還好點,透明的很容易壞,如果較臟,請用干凈干燥的軟布擦一下,不要用嘴吹!

連接室外機的一側必須配備頂針,如果沒有頂針是無法連通的,圖中左側沒頂針,右側有。

室外機的三通閥上會被連接管里的頂針頂開,形成連通才能抽氣,如果沒有的話肯定就抽不了啊。

同時檢查真空泵的油液面,不得低于min低于該位,真空泵密封性能會下降,右邊是真空泵專用油。

開始抽真空

正確可靠的連接好軟管

將真空表連接頭,接到外機的三通閥的充注嘴上,然后打開真空泵(如果愛惜泵的,緩慢打開表閥門,減少氣流對泵的沖擊)打開泵時,會有油霧出現,這是正常的,泵會逐漸變聲。

抽真空時間

1.5p以內空調抽15分鐘最好,最少也要10分鐘。

2p20分鐘,3p30分鐘。

抽真空大概前幾分鐘是抽出空氣,后面的時間起到管路干燥的作用,當然抽到時間最好,我也不能給出一個最少抽真空的時間,如果抽真空時間沒到我也不能確定你的空調是否有空氣殘留,但按照經驗,差不多3分鐘之后就能到-90kpa以下。

一般空調說明書中也會給出抽真空的時間要求,如果對方不按照說明書上的時間進行,你有權拒絕簽字并且不給他條碼

抽真空的時候,也要看表,一般的真空泵都能抽到-100kpa,指針表就只能顯示-100kpa(但是不太準)

如果開泵之后立刻就-100了,那有可能頂針過短沒有把截止閥頂開,抽了1分鐘指針還沒變化,泵沒有變聲有可能有明顯沒有擰緊的地方,如果用電子表看,大概要5分鐘的時間才能到-92以下,最好到-96。

正常抽到15分鐘,需要關表閥,然后保壓撿漏,5分鐘,看指針回不回來。我個人不是特別推薦這種做法,基本帶的表精度都不是很高,除非明顯泄露,輕微泄露根本檢不出來,而且有些喜歡用最便宜的透明管,那個管子本身都不是很嚴實,你保壓這個功夫有可能從縫隙就進去點了

,而且一般也沒這功夫給你保壓5分鐘。

開截止閥、摘表

兩個方法,A是常規教科書做法。B是老司機做法。無論哪種要點就是表變正壓在取下來。

A:完全關閉表閥后,關閉真空泵,打開二通閥90度然后立刻關閉,讓系統壓力變為正壓。

然后在取下連接軟管,然后完全打開二通閥,在完全打開三通閥,蓋上閥冒就完事了。

B:完全關閉表閥,在稍微打開表閥90度,(不會被瞬間吸走過多冷媒)泵不關,打開二通閥90度然后立刻關閉,看到變為正壓(約2-3秒)立刻關閉表閥門,關閉二通閥。

然后在取下連接軟管,然后完全打開二通閥,在完全打開三通閥,蓋上閥冒就完事了。

藍心提示:

兩個方法哪個都可以,A方法是教科書方法,新泵新表完全ok。B方法就是適合一些老泵,老表的操作,因為他們難免有點泄露,這樣更好的清除空氣,兩個方法不要糾結哪一種,哪一種都行,看師傅個人喜好,只要是正壓摘表就沒問題。也不用糾結,也不要對號入座,空調用著沒毛病,就別瞎胡想是不是沒抽好真空。

不關泵,不關表,打開二通閥然后直接把泵關了摘表完事,這種損失的冷媒可能稍多些,但是也行,幾秒鐘之內損失量很少,離5%遠著呢。

。r32冷媒是A2L級別,屬于無毒微,日本已經全面r32多年,并且界定為無毒不可燃。直接點燃冷媒會燃燒,但是離開火焰冷媒就立刻熄滅,繼電器火花,電線接觸不良火花無法點燃,除非大量泄漏,并且明火點燃。

你也可以把我的公眾號里關于r32的內容讓他看看,也讓安裝師傅能有個合理科學的認識r32,以后工作也更安心。畢竟他們獲取知識的途徑有限,里面也有更多關于r32冷媒的安裝要點。

1對環境破壞,無論是r410a還是r32,都會對環境有影響。

2放空冷媒時很有可能損失冷凍機油,系統潤滑受到影響。

3也是最關鍵的,根本就沒有原廠冷媒!能給你在外面買冰龍的都算好的了,原廠杜邦霍尼韋爾,巨化的較多。

4重新加注抽真空時更難把整個系統里的空氣全部抽走,維修手冊要8升泵二通閥三通閥一起抽,還是日本進口軟管。

5重新加注需要電子秤進行精準添加,+-超過5%系統性能就會偏移,很多連表都不一定很好使,更不要講拿電子秤給你加了

如果沒抽真空,或者確定由于沒抽真空而導致系統性能變差,請要求更換室外機和配管或者退貨!

內外機連接管的喇叭口在擰緊時會有拉伸和形變,更換外機不換管,二次拉伸影響密封性能。

檢查

檢查內外機的各個接口及截止閥,用海綿塊蘸上肥皂水涂在可疑點,每處停留不應少于3分鐘,如有氣泡形成,則存在漏點。(通常只能檢查室外機了)

取出過濾網,向蒸發器上倒水,檢查排水管是否正常排水。

出風溫度測試:根據國家規定,工作15分鐘后,出風溫度要距離出風口水平位置10cm進行測得,不能使用紅外線測溫設備。

制冷時:進出風溫度不得低于8度。(但是這貨12hz8度了)根據我測試過的一些空調經驗,在額定能力下出風溫度超過15度,強力模式下出風溫度5-6度(再低就降頻)

制熱時:進出風溫度不得低于15度。根據我測試過的一些空調經驗,室外溫度0度以上額定能力應該在45度以上,強力模式下超過50度,未開啟電輔熱的情況。

 

 

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